ILUMINAR COCHES (parte 2)

ILUMINACIÓN CON TOMA DIRECTA DESDE LAS VÍAS  (digital)

El sistema más extendido para iluminar es tomar directamente la corriente desde las vías, y en analógico es suficiente con llevarla hasta las lámparas, pero si se tiene digitalizada la tracción hay que considerar algún paso más como incorporar un puente rectificador (PR) y un condensador electrólitico. El que he usado es de 100uF además de una resistencia si se usan leds.

El inconveniente de esta forma de iluminación es que no puede apagarse el coche así iluminado.

Los coches que he iluminado son estos de Liliput.

ILUMIN coches

Esta marca no facilita en absoluto esta mejora: los ejes están aislados a los dos lados y su longitud total en los conos de sus extremos  es 0,6mm mayor que los de los otros fabricantes… con lo cual no sirve el truco de sustituirlos por cualesquiera otros.

Como no he encontrado repuestos de la marca (seguro que encima son caros) he tenido que montar un invento para aprovecharlos: primero “pelarlos” ya que vienen pintados, y a continuación soldar un hilo fino que enlaza la rueda por su interior con el eje.. así cuatro veces para cada coche (debajo). Tampoco las chapas de contacto son las más adecuadas…

Contarlo es más sencillo que hacerlo: al calentar la rueda por el interior para depositar un poco de estaño y soldar el hilo, se dilata y se desprende de su casquillo de plástico con lo que luego hay que volver a colocarla en su posición cuidando la galga (separación mínima según NEM 313 para H0 de 14,3 mm) y pegando… a todo esto, luego al soldar el hilo en el eje hay que acercarlo a la rueda porque de lo contrario la placa de toma de corriente golpearía…y eso sin fundir el casquillo… ¡un coñazo vamos!… no volveré a comprar Liliput,  me parece poco serio e irrespetuoso con el aficionado hacer las cosas así….¿que pretenden?

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Para la toma de corriente a los ejes he usado las plaquitas comerciales disponibles como se puede ver en la foto anterior.

La realización que presento está hecha mediante led SMD de tipo 1206 blanco cálido (miden 3,2 x 1,6 x 1mm) de los que en teoría hay en todas las tiendas de electrónica, otra historia es que tengan justo el color que se requiere.

Al usar leds es conveniente que estos se conecten en serie, pero no se puede conectar un número cualquiera de ellos: se depende de su voltaje de trabajo y de la tensión que llega desde la vía ras atravesar el PR, y no todos los led tiene la misma tensión de trabajo:

– grupo1, blancos, azul y verde de  3 a 3,4 volt (3,2 volt)

– grupo 2, rosa, rojo, amarillo y ámbar de  2,4 a 2,8 volt (2,6 volt)

– tendremos que considerar que a la salida del puente rectificador  (PR) la tensión es 1,42 veces mayor que al entrar.

– hay que incorporar una resistencia cuyo valor cambiará.

Ejemplo: si en la vía hay 16v tendremos a la salida de PR  22,7v… y en función de esto, y del grupo al que pertenezca el led deberemos calcular la resistencia.

La tabla válida es la siguiente para el número de leds que se indican

led grupo  1 (3,2v y 20mA  )  y para (3v y 15mA)

3                      620 Hom                    866 Hom

4           ”         460     ”                        666 Hom

5           ”         300     ”                       466 Hom

6           ”         140     ”                       266

 

led grupo  2 (2,6v y 20 mA)  y para  (2,2v y 15 mA)

3           ”         710 Hom                     1026 Hom

4           ”         580     ”                       880

5           ”         450     ”                       733

6           ”         320     ”                       586

7           ”         190     ”                       440

como no existen estos valores comercialmente, se usa el más próximo.

Hasta aquí la teoría y los cálculos, la práctica y las pruebas dicen otra cosa: si no se quiere que la iluminación interior se parezca más a una discoteca que a un tren antiguo es conveniente limitarse a instalar tres led, y subir la resistencia hasta… ¡10KHom!…naturalmente este valor puede muy bien ser distinto si se están usando leds de uno u otro fabricante. Por tanto recomiendo hacer pruebas.

Siempre es discutible si poner más de tres o cuatro led en serie es conveniente, por ello a partir de 4 o 5 led se suele poner otra línea en paralelo, es decir que si se requieren 8 led es mejor colocar dos líneas de 4 cada una con su resistencia. Mientras la caída de tensión que provoquen todos los led no sume más que la tensión a la salida del puente se pueden poner los que se quiera.

El esquema de esta alimentación es el siguiente:

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En este caso la resistencia limita (poco) la velocidad de carga del condensador. Lo más usual es colocar el condensador antes de la resistencia.

La placa es dedicada, hecha a propósito para la ocasión: en la parte de arriba vista de la cara componentes y debajo, pistas y leds

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En esta placa se pueden instalar tres, cuatro, o cinco led.

Como lleva  los componentes por encima, sólo se puede instalar en coches con el techo bastante abombado, como es este caso.

La tira mide 110mm .

Los componentes usados son los comunes para estos casos, aunque el PR es algo más pequeño de lo normal… y aunque no es SMD, ocupa poco. Debajo, la foto con la placa ya hecha a las dos caras. La resistencia que recomiendo es de1/2W para 10KHom

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PLaca con circuito para iluminación interior de coches

En la placa hay cinco leds instalados aunque finalmente con tres es suficiente.

PRUEBA PRÁCTICA

Rozamiento

Al colocarlos en la vía lo primero que me ha chocado ha sido la resistencia que ofrecen al avance, sin duda debido a las lengüetas que toman la corriente. He probado a disminuir la presión y entonces aparece un parpadeo muy molesto.

Así que he tenido que desmontar el invento y usar el método que utilicé en el caso descrito anteriormente en el que la toma de corriente de cada carril se realiza enrollando en torno a cada uno de los dos ejes de cada boje un hilo de cobre, haciendo que los dos ejes tomen la corriente del mismo carril…el hilo es de 0,2mm

debajo pueden verse los resultados de ambos métodos… y este último funciona. Ahora la misma máquina que era incapaz de arrastrar tres coches por una rampa, arrastra los mismos tres sin problemas.

Otra cosa que he hecho ha sido dejar con las nuevas tomas sólo los tres coches en los que puse las lengüetas, y los otros dos alimentarlos no mediante enganches portacorriente sino con pines torneados que también se pueden soltar. Limita las posibilidades de cambiar las composiciones pero teniendo en cuanta como las he distribuido no supone un gran inconveniente.

Las composiciones quedan:

– el furgón correo es intercambiable ya que está dotado de sus propias tomas.

– un coche de 2ª /3ª con tomas y un coche de 3ª /4ª (debajo)

– otra composición  idéntica a la anterior, que se puede sumar.

– ambas convertibles en mixtas. El furgón va agregado a una u otra.

Un detalle a considerar es el hilo que he usado para ello: hilo de wraping, que a pesar de ser monofilar es tan delgado y su funda tan mínima que no ofrece resistencia a las torsiones durante la rodadura.

El esquema de las conexiones queda así para dos unidades: la primera capta la corriente la lleva a una pequeña placa CI de conexiones y de ahí a su placa de iluminación, y por dos hilos y sus pines al exterior y al segundo coche. Con esta fórmula los componentes que aumentan el rozamiento quedan reducidos al mínimo.

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Color de los led.

Es otra cosa que me ha decepcionado… por más que los fabricantes digan que son blancos cálido siguen teniendo poco de cálido.

Lo he solucionado aplicando encima del led una capa de pintura de la que se usa para manualidades en la realización de vidrieras. La he disuelto con un poco de trementina para que no resultase tan opaca y aunque no es exactamente el tono que proporciona la incandescencia resulta ahora aceptable. Debajo, el primer coche con sus tomas y la conexión al segundo.

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Tomas de corriente en coches iluminados

Debajo el segundo coche mostrando las placas y su conexión interior, más bajo el detalle de sus conexiones exteriores.

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