PANEL

Este es el panel que tengo instalado en la maquetaPAN exterior

Si excluimos la forma, básicamente es muy sencillo:

–          una cubeta de 70mm de profundidad realizada con DM rechazado de 16mm.

–          un fragmento de tablero del mismo material para la pieza horizontal superior, que sobresale en voladizo por ambos extremos y unos pocos milímetros por los lados.

–          Un táblex de 3,5mm para el fondo

–          una placa de aluminio de 1mm para lo que es en sí el panel.

La planta y alzado del panel: la forma está adaptada al lugar en el que va instalado el conjunto.

PAN 1

Longitud total                                       93cm

Anchura total                                         28cm

Anchura en la parte izquierda     19cm

Altura total                                              7,3cm

Profundidad cubeta                            7cm

Realmente la única dificultad de montaje es el encuentro en los ángulos, que con excepción de la parte izquierda de la cubeta, no son a 90º.

Hay varios métodos para hacer los ángulos pero el que yo uso en estas piezas no muy anchas (7cm) es con una lijadora de banda con la que ataco el canto a mano (sujetando firmemente la pieza con unos gatos a una mesa o banco).

Previamente he marcado en una de las dos caras y en el canto de la pieza hasta dónde tiene que llegar el ataque (línea azul). Flechas rojas = ángulo de ataque.

PAN 2

Hay varias posibilidades para encolar los costados de la cubeta, pero la más sencilla es usar Araldit o similar en el canto a encolar y manteniendo las piezas en posición correcta dejar las horas que se requiera sin mover. Para facilitar la colocación se hace una plantilla de papel con el dibujo de la cubeta y se colocan las piezas encima de canto encolándolas, puede parecer poco sólido pero en el momento que se pone la tapa y el fondo, el conjunto es muy rígido, aunque hasta entonces hay que tener mucho cuidado con las piezas para no partir las uniones. La tapa se encola con cola blanca y no es necesario ranurar ni poner espigas, con colocar unos cuantos gatos que hagan un poco de presión durante unas horas es suficiente.

Para cortar la parte inferior de táblex se usa la cubeta como plantilla, para fijarla se sujeta con tornillos de 3x20mm.

La placa de aluminio lleva en su perímetro varios taladros de 3,2mm para poder fijarla a la pieza de madera.

El conjunto montado tiene este aspecto.  Las dos secciones representan el nivel1 y el 0 con la estación oculta (derecha). Los conmutadores rotatorios no son de reguladores, van asociados a un pulsador y son para los desacopladotes.

Las dos pequeñas mesas de los lados son para colocar los mandos digitales.

PAN 3

La pintura de las líneas es acrílica brillante de Tamiya aplicada con un pulverizador sobre plantilla calada, aunque yo recomiendo que se use esmalte.

Se requiere:

–          una plantilla de papel impreso en impresora con el esquema del trazado (en rojo)

–          una hoja de Aironfix (negro en el esquema). He usado tanto el removible, de cola suave, como el normal de cola fuerte,. El primero el más fácil de retirar y deja menos residuos de cola… pero después de hacer los cortes para descubrir las “pistas” a pintar, hay que repasar los bordes  con un bruñidor o similar interponiendo un papel para que no queden residuos sobre el aluminio, y aunque no se ve la pista al estar cubierta, se nota al pasar por encima.

–          cuchilla de punta fina triangular (X-acto) o similar.

PAN 4

–          primero es conveniente limpiar muy a fondo la placa de aluminio aplicando acetona al principio y después lavarla varias veces con un lavavajillas concentrado y abundante agua templada para aclarar. NO USAR KH7 que ataca el aluminio. Dejarlo secar sin frotar con nada, NO tocar con nada la superficie una vez seco.

–          Pegar sobre el aluminio el Aironfix que debe sobresalir ampliamente por los cuatro lados.

–          Pegar la plantilla de papel (debe ser algo más pequeña)  por los bordes y con ayuda de celo al Aironfix.

–          Cortar con la cuchilla, que debe estar nueva, al tiempo el papel y el Aironfix, a continuación retirar las tiras resultantes que sobran para descubrir el aluminio. La cuchilla como es lógico dejará un leve línea sobre el aluminio que ayudará a delimitarla,  una vez pintada no se ve.

–          Pulverizar el color sobre la plantilla.

–          Transcurridos unos minutos, y antes de que seque la pintura retirar toda la plantilla de Aironfix con muuuuucho cuidado*… y dejar secar. Aquí la duda es siempre qué cantidad de pintura hay que proyectar… pues mejor que sobre a que falte.. .pero sin pasarse porque de ser así quedarán las líneas con demasiado resalte.

Los taladros para insertar los conmutadores se hacen perfectamente sobre esta placa y las líneas no sufren con el corte, recomiendo que al terminar la operación con la broca se aplique una fresa de avellanar (por las dos caras) que deja el borde limpio y facilita la colocación del conmutador.

Debajo broca y fresa de avellanar.

PAN brocas

Ya sólo queda colocar los conmutadores… ¡y conectarlos!

PAN interior

El panel incorpora una parada de emergencia en el bus digital para la tracción, mediante un pulsador.

Puede parecer redundante pero con el sistema de Lenz no se corta la comunicación con la vía por ejemplo en caso de cortocircuito. STOP emergencia permite que se interrumpa y facilita la corrección de situaciones indeseadas.

ACABADO DE LA SUPERFICIE

Como ya he indicado la superficie es de rechapado (madera natural) que conviene proteger.

La primera operación es lijar con una lija para madera de grano muy fino (00) o mejor grano 280 toda la superficie y los cantos. A continuación se pasa un paño húmedo para quitar el polvo muy escurrido un par o tres de veces. Cuando la madera está completamente seca le aplico una capa de barniz al agua transparente y satinado, dejo secar mínimo 48 horas y le paso la misma lija que antes (la desgastada, no una nueva), quito el polvo, dejo secar y aplico una nueva capa de barniz.

Si la superficie se ha dejado libre de polvo quedará tersa y sin granos. No hace falta aplicar más barniz.

Para que el barniz quede liso y libre de cordón es importante que la brocha “corra” bien, si se nota que la brocha se “atasca” es conveniente añadir un poco de agua al barniz… ¡ pero poca!!!!

 

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