Construcción Renfe 030 ex Oeste

LOC RENFE 030 2557 a 2566 (ex Oeste y MCP 411 a 420)

El tipo 030 formó en todas las compañías y durante una parte del S.XIX el núcleo de la tracción en todas ellas. Entre ellas, un interesante grupo lo formaron las de la compañía MCP que luego pasaron a formar parte de Oeste. Entre ellas las series 301 a 310 (luego Renfe 030-2519 a 2526) 401 a 410 (Renfe 2527 a 2536), y finalmente la serie 411 a 420 (Renfe 2557 a 2566). Común a todas ellas es la distancia entre  ejes, diámetro de ruedas y aspecto general resultando distintas en detalles visibles como domos, chimeneas  o ténderes.

De estas series la que me parece más interesante es la última que además era la más evolucionada en sus dispositivos (incorporaban recalentador de agua del ténder del sistema Dabeg o Worthington en su lado izquierdo y condensadores sobre la caldera junto a la chimenea) al tiempo que el timbre de su caldera fue llevado hasta los 12Kg

Debajo croquis con las cotas principales de la unidad.

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Para la realización del modelo he elegido este de Fleischmann  (ref  4812) con el que coincide en diámetro de ruedas,  disposición muy aproximada de los ejes, distribución, cilindros, y aspecto y medidas generales. Un inconveniente es la situación del motor del tipo “redondo” que se ve en la cabina. Por suerte no condiciona  seriamente la adaptación al no sobresalir por detrás de la cabina.

Para la consecución del modelo se prescinde de la carcasa original de la caldera y la cabina, conservando el chasis con sus ruedas y distribución con pocas modificaciones. Del ténder se conserva  únicamente una parte del chasis (con su cinemática) y las ruedas. Por tanto toda la obra viva se renueva y adapta a las necesidades del nuevo modelo. Como es habitual lo he realizado en latón, con chapa de distintos grosores, perfiles de varios tipos y piezas, en general de realización propia.

NO he procedido a desmontar las ruedas ni la distribución porque su montaje posterior es de cierta dificultad. A la hora de pintar intentaré llegar hasta dónde mejor pueda para cubrir el color rojo  tan característico de las locomotoras KPev y DRG sobre el chasis y cubrir las ruedas con negro.

CALDERA

Una vez desmontada la caldera de plástico se procede:

  • desconectar los hilos de alimentación que van al motor, se haya digitalizado o no previamente, y se quita la tapa inferior de los contactos de rueda. Esta tapa está insertada a presión y con ayuda de un destornillador no es difícil de retirar…¡con cuidado!

Y con lo que nos encontramos es con esto:

Únicamente se pueden ver tomas de corriente y un hilo de unión al motor. Aquí sobre la placa separada no va  a ser necesaria mayor intervención.

En este punto, realizo de un croquis a escala 1:1 con las distintas partes y sus medidas exacta para poder tener una idea de conjunto.

L: lastre se puede modificar tanto en su medida como posición con relación a la caja reductora (en rojo).

Bc: bancada, indica la altura que los cilindros y su vigueta imponen, se puede modificar la altura de la vigueta pero con mucha limitación en su altura. En la siguiente foto puede verse esta limitación: la vigueta ya ha sido rebajada y el soporte de la distribución queda a 1mm del borde superior.

El resto, motor, chasis, ejes y por supuesto la distribución original, no puede modificarse. Obliga a adaptar las piezas que se realicen a las necesidades que el modelo que se desea reproducir impone.

Superponiendo sobre el conjunto anterior los elementos principales, caldera, cabina y cilindros, se puede tener una idea de las líneas generales que va a tener el nuevo modelo. El desplazamiento vertical de la caldera indica que el lastre irá un poco más alto, aunque su longitud no se verá afectada,  pero hay que adaptar ligeramente su parte delantera eliminando las dos pequeñas aletas que hay a los lados. Para la caldera en la que se inserta el lastre, he usado un tubo de latón de 74x18x1mm.

La distancia entre el tercer eje y el extremo de la bancada se mantiene a escala exacta, pero  la bancada en el apoyo de la cabina se prolonga por detrás algo más para tapar lateralmente el motor. El aumento es de 8mm aunque es cierto que se podría también dejar estrictamente en su cota a costa de afear el perfil.  El eje de la caldera sube 0,8mm y la  altura de la cabina se incrementa en2mm, todo sobre las cotas que indica el croquis.

El desarrollo posterior del croquis indicará si es necesaria alguna modificación. A primera vista ya se pueden ver las diferencias  entre el original que se persigue y lo que se puede hacer, y valorar si se para aquí o se sigue perfeccionando el modelo. Es poco más larga y poco más alta. La alternativa es una construcción integral del modelo.  Toca elegir!!!…

Primeros pasos: el chasis se ha de modificar en primeras operaciones:

A: recortar el saliente a ambos lados alisándolo. No es conveniente eliminarlo por completo. La anchura final es de 29mm. Con esta anchura no debería haber problemas para colocar los inyectore Friedmann a los lados bajo la bancada de latón.

B: cajear esta parte como se ve en la foto.

C: rebajar la parte superior de la vigueta de los cilindros hasta la medida de 12,8 a 13mm. Previamente se han retirado los purgadores inferiores de los cilindros. No es conveniente rebajar más esta pieza ya que supone dejar sin uno de sus apoyos a toda la distribución como he indicado.

Antes de esto ya se habrá quitado la bombilla de alumbrado que traía de fábrica y el contacto que la acompaña.

T: taladrar por debajo para posteriormente insertar el tornillo que retendrá la caldera y la bancada en la parte delantera.

 

TÉNDER.

Junto con el croquis de la caldera se realiza el del ténder.  Obsérvese como está el arranque de la bancada que debe coincidir con la de la locomotora, perdiendo altura muy poco después.

Primeros pasos: se desecha todo el ténder excepto el chasis/bancada  y la pieza metálica interior que soporta las ruedas a través de la bancada, y se conserva la pieza de unión con la caldera. Visto desde debajo:

Sólo se necesitarán dos de los ejes (los de los extremos) También he conservado las piezas del portaenganches.

El siguiente paso es remodelar el chasis.

A: eliminar la sección central del chasis alisando la parte exterior. El grosor final no debe superar los 2mm de grueso por los costados.  Es conveniente rebajar también su altura (E a 9,5 mm) que incluye la parte opuesta del chasis (la cara superior)

Vista de la bancada original por su cara superior tras su adaptación:A: paso del tornillo M2 de fijación de la caja del ténder.   A»: pasos de tornillos M2 de fijación de la bancada nueva de latón sobre la bancada original. B: pasos de rueda nuevos (atención a su longitud!) C:  pasos para hilos (tomas de corriente de las ruedas).  D: ventilaciones. Se conservan los dos tetones originales, uno (el grueso) es el punto de giro de la unión entre ténder y caldera. El pequeño es para centrar la placa soporte de las ruedas.

Debajo: la placa porta ruedas insertada sobre el chasis original. Los taladros que se han descrito sobre la bancada de plástico deberán tener su exacta correspondencia sobre ella.

Sobre esta misma placa y previo a los taladros descritos se hacen las cajas indicadas debajo.  Su tamaño debe ser acorde con  tuercas M2 con las que no deberán interferir.

A partir de este punto se inicia la construcción de las partes que faltan con latón y otros materiales.

TÉNDER (cont)

Paso brevemente a describir las distintas partes nuevas de latón en las que divido el diseño de este ténder  :

B: bancada;    ChE: Chasis externo    C: caja

ChE y B están soldados entre sí, pero no C que es independiente, lo que permite desmontar la caja sin tener que desarmar el resto. Esta configuración facilita la instalación del deco y sus conexiones.

B: la bancada posee espesores diferentes: 0,3mm para la chapa principal (Ch) y pletina de regruese de 2,5 o 3mm de ancho x 1mm de grueso (P). Esta pletina se fija a 1mm del borde, en este caso sólo por los  lados (debajo). El chasis externo B, no se apoya en la pletina P sino que pasa por detrás.

En la chapa habrá que realizar los mismos taladros de paso que se hicieron en la bancada de plástico, siendo los primeros que deben hacerse los que permiten el paso de los tetones que vimos en la foto de la bancada original, y a continuación, superponiendo la placa de latón sobre la de plástico, siendo esta la que servirá de plantilla, se realizan los demás; de este modo coincidirán todos entre sí.

Como he indicado la bancada no presenta un plano único, en su parte delantera tiene un escalón que es determinante y muy importante para la altura final de la bancada del ténder con relación a su hermana en la caldera.

ChE: el chasis externo es de chapa de 0,8 mm fotograbado. Las cajas de grasa se añaden posteriormente así como las ballestas y sus apoyos soldando todo el conjunto sobre la bancada.

C: la caja está compuesta para su perímetro con chapa de 0,2mm  continua, doblada en sus esquinas a sus dimensiones precisas, y reforzada por el interior con  cuadradillo de 1,5×1,5mm en el perímetro y con cuatro en posición vertical que servirán de apoyo al plano superior de la caja. Esta debe dimensionarse para que una vez doblada quede muy cerca del borde de la bancada por los lados, dejando por delante y detrás el espacio necesario para los elementos que faltan (caja de herramientas detrás y espacio delantero)

Previamente se marcan los remaches: basta con hacer presión con un punzón que tenga la punta afilada en el lugar preciso.

Para dotar de rigidez a todo el conjunto se coloca apoyada sobre los cuadradillos verticales y por la cara interior, una tapa de 0,3/0,4mm de grueso. Esta cierra la caja por encima y sirve de soporte al recrecido para la carbonera y otros elementos, como las bocas de agua. Como ya se tiene el perímetro de la caja y el croquis previo, es fácil determinar las dimensiones correctas para esta pieza (debajo).  Para mayor precisión considero imprescindible confrontar esta placa con la de la bancada fijando si posición  con relación a ella, y para esa finalidad es el taladro que se aprecia.

Sobre la placa de la bancada se colocan las tuercas M2 que permitirán fijar en A la bancada original de plástico que irá situada debajo,  y a través de B toda la caja situada por encima. Para facilitar las operaciones posteriores, la tuerca B se rebaja y se retaladra a 2mm eliminando la rosca para que el tornillo que debe sujetar la caja no rosque en ella.

Puede parecer complicado pero esta configuración permite separar únicamente la caja montada de todo el conjunto. Si la caja se puede fijar con un solo tornillo es debido a la presencia de una solapa (S, chapa de 0,2mm) que entrará por la parte delantera de la caja y que impide que se levante de forma fortuita.

En la foto siguiente puede verse lo que señalo: la ranura S en el frente y de 0,2/0,3mm de separación, permite pasar la lengüeta indicada y bloquear toda la caja.

En esta otra vista se puede ver el tubo con su tuerca en el extremo fijados ambos en la cara interior de la tapa (A). El tubo y la tuerca son levemente más cortos (unas décimas de mm) que la altura disponible en el interior.  Para soldar el tubo con su tuerca en el sitio preciso, se pasa por el taladro y desde la cara exterior un tornillo M2 de acero que debe llegara hasta la tuerca en el extremo del tubo. El tornillo debe ser de acero,  retirando este tras soldar el conjunto.

En la foto siguiente, la caja completa por su cara interior.

En este punto ya se pueden ver las partes que forman la bancada.

Vista por arriba: – Bo, bancada de plástico original.   -Bi, nueva bancada de latón.  – Pr, placa portadora de las ruedas.

Vista por debajo:  Bo, bancada original. -Bi, bancada nueva. -Pc placa de contactos. Esta, está hecha con una trozo de circuito impreso de 0,8mm  dividida en dos partes sin continuidad eléctrica a la que van soldadas cuatro pletinas curvada de bronce fosforado de 1×0,15mm que toman corriente de las cuatro ruedas. Nota: he retirado estas lengüetas, muy molestas para quitar y poner las ruedas. Han sido sustituidas por hilo de 0,3mm de latón (debajo)

 

Finalmente una vista del hueco Phi para el paso de los hilos aprovechando el desnivel entre las dos partes de la bancada.

Vista conjunta de la bancada y la caja (interior de ambas)

En esta vista se puede apreciar el añadido sobre el chasis de los soportes de los topes, en blanco, y debajo el ténder completo, aún a falta de algún detalle.

finalmente una vista del interior de la caja con el decoder y sus conexiones:

Las conexiones sobre la caldera y el motor

CALDERA

El lastre se coloca en el interior del tubo de la caldera sin cambios excepto que se han eliminado dos pequeñas aletas que tenía en su extremo. Sin esta operación no entra en el tubo. Como el tubo está un poco más alto que en la máquina original de Fleishmann , no hay peligro de que roce nada con los engranajes. El lastre se pega al interior con epoxi. El tubo ha de ser adaptado, de ahí los recortes para que quepa la caja reductora. Se añade un taladro para la sujeción de la caldera mediante un tornillo M2 en la parte delantera.

Vista del conjunto formado por la caldera, la bancada y la cabina sobre el original.

las medidas de la cabina

La bancada está compuesta con dos planchas de distinto grueso: 0,3 para el plano superior (aquí aparece debajo) y 0,8mm para el reborde.

medidas de la bancada.

Vista inferior del conjunto de la caldera y el motor + rodadura originales sobre los que se coloca.

Con un tornillo M2 delantero es suficiente para retener firmemente todo el conjunto sobre el bastidor/motor originales.

A estas alturas ya se habrán realizado en varias ocasiones pruebas de rodadura para asegurarse que en las distintas fases del montaje nada impide que todo funcione correctamente. A cada cual elegir cuando hacer esas pruebas.

Con estos elementos preparados ya sólo queda colocar, chimenea, domo, pasamanos, tubos etc,

En la foto se especifica los componentes para cada caso. Faroles, soportes de pasamanos y topes son comerciales. El resto son piezas artesanales que en el caso de la bomba Wortingthon y el engrasador están hechos por moldeo de metal blanco. Cabina y soportes de marquesina mediante fotograbado así como alguna otra pieza. ..y después pintar.

Para el pintado y como siempre recurro a varias capas:

1º imprimación fosfatante.

2º pintura acrílica de Tamiya.

3º barniz marabú aplicado con aerógrafo. ¡no usar el barniz marabú que se vende en espray! Usar el que se vende en  bote a disolver con un poco de agua, preferiblemente, el mate.

4º para el envejecimiento uso las mismas pinturas de Tamiya en disoluciones muy bajas y en capas muy finas aplicada a pincel a modo de aguadas. Nada de aerógrafo.

5º en ocasiones uso grafito en algunas zonas.

Y ya está terminada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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